Пеший поход вокруг Боко-Которского залива

Проезд из Херцег Нови  до Котора

На третий день пребывания в Черногории мы решили, что уже достаточно акклиматизировались, и пора наконец куда-то ехать. Поскольку Херцег Нови стоит у самого основания Боко-Которского залива, нам показалось логичным начать путешествовать именно с осмотра самого залива, который, судя по карте и путеводителям, обещал быть обширным и разнообразным. Осталось определиться, как построить маршрут.

Карта Боко-Которского залива

"Самый южный фьюрд Европы" - залив - имеет форму бабочки. Мы объехали его от Лепетани до Котора на автобусе, от Котора до Пераста прошли пешком, и от Пераста до Херцег Нови - снова на автобусе

Вид на Боко-Которский залив из Херцег Нови. Луштица и выход в море

Вид из Херцег Нови на залив, открытое море и полуостров Луштица (как раз просматривается городок Роса)

Судя по карте, Боко-Которский залив начинается сразу за малонаселенным полуостровом Луштица (который мы решили по возможности обязательно осмотреть позже), и с самого крупного города -  Херцега Нови. Левее от Херцега Нови располагается пригород – Игало, в отдельной небольшой бухте. Но это совсем не проблема, туда мы еще не раз сходим по 7-ми километровому променаду. Дальше бухта продолжается несколькими небольшими городками и поселками (Зеленица, Кумбор, Биела и т.д.), потом выходит на самую свою узкую часть – пролив Вериге с паромной переправой между Каменари и Лепетане (очень полезная вещь для сокращения пути или поездки в Тиват), затем “разливается” вширь, с городом Рисан в левой части, старинным Перастом прямо, Ораховцем восточнее, и еще одним старинным городом Котором в одноименной узкой бухте – далеко вправо.

Поскольку мы уже немного разобрались в схеме движения местных автобусов, нам показалось удобным снова самостоятельно переправиться паромом в Лепетани, и там сесть в проходящий из соседнего Тивата автобус в сторону Котора, то есть до самой дальней точки Боко-Которского залива. А дальше – попробуем идти от Котора пешком по другой стороне залива, через Доброту, Ораховац и Пераст. По карте было не совсем понятно точное расстояние, но мы рассчитывали, что в крайнем случае, начиная с Ораховца, который стоит на основной трассе, мы сможем сесть в проходящий из глубины страны (например, из Подгорицы) автобус в направлении Херцега Нови.

Мы постарались одеться в максимально удобную обувь и шорты, и вышли из дома в 7:40. Рядом с нашим домом в районе Савина  была остановка местного автобуса, который ходит из Игало в Каменари, к паромной переправе (ferry) Камерани-Лепетани. Вообще, по городу курсируют 2 местных маршрута из Игало – один до Каменари, другой до Мелиньи (им оканчивается 7-ми километровая “дорога жизни”). Оба они вроде как должны ездить раз в полчаса, однако расписаний на остановках не вывешено (нам удалось найти его только однажды, и не факт что оно исполняется). Поэтому история с местными автобусами такая: надо прийти и стоять на остановке до победного, надеясь на лучшее.

Минут через 20 автобус пришел – почему-то вообще без обозначений (обычно на них написан маршрут следования). Хорошо, что мы успели быстро спросить у кассира насчет “Каменари?” и получить утвердительный ответ. Кассир (билетер) обычно сидит в хвосте салона, зажатый в своем кресле металлической скобой с установленным на ней кассовым аппаратом, поэтому пассажиры входят в заднюю дверь, а выходят из передней. Проезд от Игало (Херцега Нови) до Каменари стоил 1-30 евро с человека.

Вполне благополучно мы доехали до Каменари (мимо поселений Мелинья, Зеленика, Кумбор, Дженовичи, Баошичи, Биела – Биела из них вроде бы самый крупный, т.к. там расположен большой судоремонтный завод, но в целом селения не выглядят особо живописными, обычные спокойные курортные поселки с множеством 1-3-х этажных апартаментов и мелких гостиниц.)

В Каменари мы уже привычным образом бесплатно переплавились на пароме на другую сторону залива, в Лепетани, через пролив Вериге (это самое узкое место залива, всего 300 метров, и черногорцы много лет назад протягивали через него цепи – вериги – чтобы турецкие завоеватели не могли незаметно проплыть по нему на своих кораблях). Там выпили в баре чашку кофе, и определились с дальнейшими действиями – ждем автобуса до Котора. Пока пили кофе, понаблюдали, как машины и рейсовые автобусы организованно заезжают на паромы – оказывается, для автобусов такой переезд через пролив – совершенно обычный способ передвижения и сокращения пути. Переезд для водителей транспорта – платный, 4 евро (мотоциклы, по-моему, 1,5 евро), оплата – в кассе неподалеку от парома. Соответственно, мы видели, как водители один за другим носились к этой кассе, пытаясь не упустить очередь на паром.

Выпив кофе и сфотографировав меню (что стало у нас “доброй традицией”), мы отправились искать остановку автобуса. По обеим сторонам дороги, расположенной в 30 метрах от высадки из парома, стояло по остановке, естественно без признаков жизни и какого-либо расписания, или хотя бы указания проходящих там маршрутов. Логическом путем мы предположили, что остановка на нашей стороне – это автобусы в сторону Будвы, и значит нам надо идти на противоположную сторону, чтобы сесть на автобус из Тивата в Котор.

Автобус приехал примерно через полчаса, когда мы уже начали сомневаться, правильно ли мы стоим – ведь на остановке кроме нас за это время так никто и не появился. Мы заняли места, оплатили у водителя проезд (снова те же 1-30 евро), и стали с легким ужасом наблюдать, как водитель на приличной скорости и на очень узкой дороге лавирует между скалами справа и редкими встречными машинами слева. При этом, наш не самый крупный автобус практически никогда не мог разъехаться со встречным транспортом – кому-то постоянно приходилось уступать, жаться к стенке и останавливаться, либо пятиться назад. Слева наблюдался исключительно живописный Которский залив в свете лучей утреннего солнца. Справа – средневековые поселения (самое крупное из которых – город Прчань), состоящие из каменных белых домов, церквей и скал над ними.

Слева по ходу автобуса тянулись бесконечные узкие каменные пляжи – галечные либо бетонные, со спуском в воду по каменной или металлической лестнице. Пляжи были населены шезлонгами с отдыхающими, периодически встречались кафе и бары. Вид у этой картины был бы абсолютно идиллический, если бы не мысль о том, что двери всех стоящих справа домов выходят прямо на дорогу (тротуаров там практически не водится), а пляжи слева пролегают опять же прямо под трассой с довольно активным движением. Видя, с какой скоростью наш автобус вписывался в резкие повороты, у нас в голове всплывали нехорошие картины, как какой-нибудь ребенок вылетает из здания прямо под автобус. Да и, почему ребенок – задумавшийся взрослый вполне мог, расслабившись, ступить на дорогу и сразу попасть под колеса. Про вероятность автомобильной аварии, когда машина могла бы легко вылететь прямо на пляж, даже не хотелось думать.

Котор

Автобус привез нас в Котор (ударение на первое о – Котор) в 10 утра – время легко запоминалось по бою городских часов. Мы немного прогулялись по пустынной гавани, посмотрели на еще сонную бухту с красивыми яхтами (Котор располагается прямо в “торце” залива, относительно узкая бухта заканчивается этим городом), и позавтракали (соблазнившись рекламой “английского завтрака” за 3,5 евро) в кафе-ресторане Галерея. Бекон и колбаска в завтраке оказались очень вкусными, но фасоль и грибочки были явно баночные.

Затем совсем рядом обнаружился восточный вход на территорию “Старого города”. Перед входом – очень симпатичная сувенирная лавка с наконец-то необычными хенд-мейд магнитами из стекла и дерева, а также потрясающими изделиями из серебра с эмалью в средневековом стиле. В Херцег-Нови с сувенирами дела обстояли гораздо хуже, и на улицах чаще встречались стандартные китайские пластмассовые магниты и бригантины с ракушками. Поэтому Котор здорово помог нам решить проблему – что привезти в подарок родным и близким.

Котор карта Старого городаСтарый город оказался огромным, хорошо сохранившимся самым настоящим городом, с множеством петляющих улочек и красивых зданий с живописными разноцветными ставнями. Территория его была настолько велика, что в нем совершенно не трудно заблудиться, хотя на центральном входе бесплатно раздают карты.
Сам старый город, наполненный живыми памятниками – монастырями, церквями, разнообразными лавками –  уютно угнездился у подножия огромной крутой скалы – хотя и весь город, Котор, окружен довольно высокими горами. Вверх по скале от старого города поднимаются многочисленные ступени, ведущие к остаткам крепости, построенной в период венецианского господства. По этой лестнице можно подниматься (довольно высоко), путь идет “пролетами” – как бы зигзагами, причем спуститься можно с другой стороны. Мы к сожалению на лестницу не полезли – не было времени, плюс было очень жарко, но еще надеемся туда попасть.

Старый город нам показался очень привлекательным местом, с единственным минусом – слишком много туристов. Толпы народа с экскурсоводами и без них бродили по узким улочкам, загораживая собой все интересные виды, сидели в пиццериях и кафе прямо на территории, и заходили в многочисленные туристические магазины – сувенирные, обувные, одежные, и прочие. По улочкам и каменным дорожкам, кроме толп туристов, слонялись также многочисленные коты, в том числе “фирменные” длинноносые, которых вообще очень много в Черногории, но особенно много в Которе. В какой-то момент нам в головы пришла мысль – а нет ли связи между названием города и этими самыми котами.. ведь – КОТ-ор, это же о чем-то говорит?

Из старого города мы вышли с западной стороны, по набережной речки Шкудра с золотым дном и множеством довольно крупных рыбок.

Котор – городской пляж

В самом городе (как и на всем побережье залива) можно и нужно купаться. Спуски в воду с бетонных плит имеются и в гавани (самом торце у кафе галерея), и подальше, там где кончается старый город, сразу за паркингом. Официальный городской пляж находится именно там. Сначала идет бассейн для игры в водное поло (как раз шла игра), и за ним – городские пляжи. Сам пляж галечный, по нему довольно неудобно спускаться к морю – крупная галька, но потрясающие виды с берега компенсируют любое неудобство. Вода в бухте довольно прохладная, видимо из-за окружения гор. Чистая и спокойная, менее соленая, гладкая как зеркало – вряд ли хоть какие-то волнения где-то там, на море, могут “поколебать” спокойствие этой самой дальней бухты.. Народу на пляже немного. Сам пляж оборудован переодевалками и туалетом. Немного дальше можно взять напрокат шезлонги, но мы лежали на “свободной” части.

Полежав на пляже, где-то после 13:00 мы двинулись дальше вдоль бухты, из города. Пляжи продолжились очень живописной набережной – бетон, скамеечки, причалы для лодок и спуски в воду для купания. Дальше – город постепенно заканчивается, и переходит в бесконечный курортный пригород с шикарными особняками в цветах и пальмах, и домами чуть попроще, но все – очень старые, среди которых преобладают средневековые постройки в венецианском стиле, из белых камней с цветными ставнями. При этом по берегу бухты не прекращаются места для купания, все спуски в воду очень удобные и образуют такие собственные, прямо “персональные” причалы и лесенки – как бы островки, где можно расположиться небольшой компанией. Людей совсем не много, и распределены по купальным зонам равномерно. Все выглядит очень комфортно и красиво – потрясающие виды на бухту, горы, шезлонги, яхты и лодочки, небольшие кафе и тишина.

В целом, впечатления от Котора остались замечательные, это хоть и туристический город, но в целом он очень разнообразный и живой. Туристы приезжают на своих автобусах и уезжают, все это мельтешение ограничивается территорией старого города. А сам город обычный живет своей жизнью, люди ходят по своим делам или отдыхают на пляже, в городе много магазинчиков и кафе.

Доброта (Dobrota)

Котор незаметно перешел в город Доброта (звучит как ДОброта, ударение на первый слог), бывший раньше частью Котора. Доброта – это абсолютный рай на земле, тянущийся бесконечно. Именно в этом городе узкий Которский залив неожиданно расширяется, образуя что-то вроде огромного лазурного озера, окруженного высокими серебристыми горами со всех сторон. Это светящееся изнутри море в окружении уходящих в небо ярких белых скал, с бригантинами, пришвартованными к причалам, и старинными венецианскими домами, утопающими в зелени – сочетание настолько красивое, что кажется, такого просто не бывает. Пока что это самое красивое место в Черногории, из виденных нами.

Большой плюс – основная трасса с автомобилями пролегает чуть повыше, и вдоль побережья практически не ездят машины. Жить тут намного безопаснее, чем на противоположной стороне залива, а бесконечные маленькие пляжи с шезлонгами и столиками, причем часто – с настоящим песочком, чудесно дополняют картину какого-то космического спокойствия и безмятежности.

На большинстве домов висят таблички Apartamenti с телефонами владельцев – думаю, снять помещение для отдыха именно там, где вам понравится, не составляет труда.

После довольно длительного марш-броска по полуденной жаре (один раз мы не удержались и искупались в одном из заливчиков – где была мелкая галька, почти песок, и на берегу сидело всего 2 или 3 человека) мы дошли до кафе “Премьер” в конце Доброты, где немного передохнули в тени. Идти предстояло еще очень долго, и это потихоньку начинало пугать – времени на данный момент было уже около 4х вечера.

  

  

  

Люта (Льюта, Ljuta)

В конце города Доброта дорога ненадолго вывела вверх, на трассу, и затем снова спустилась к побережью. Почти в самом углу залива, перед тем как береговая линия закругляется влево, расположен также очень симпатичный поселок Ljuta. Люта очень похожа на Доброту – те же шикарные средневековые виллы и апартаменты из белого камня, утопающие в цветах и зелени, те же практически персональные спуски в воду – миниатюрные живописные пляжики с выставленными шезлонгами, периодически попадающиеся полуразрушенные старые строения, выставленные на продажу..  Пожалуй, единственное отличие Люты от Доброты – это (на наш взгляд) чуть менее “космический” пейзаж – если смотреть с берега на залив. Если из Доброты вы смотрите на огромный лазурный разлив на фоне серебристых скал (картина совершенно не из этой жизни – что-то очень умиротворяющее и одновременно вызывающее восторг), то из Люты видно уже скорее покрытые лесом холмы и залив “по диагонали” – который в середине дня из-за расположения солнца находится в дымке, вместе с горами. Возможно, там очень красиво рано утром или позже вечером, но у нас был шанс побывать в этом месте только в разгар дня.

Ораховац (Orahovac)

После Люты дорога снова вывела на оживленную трассу, мы повернули влево, огибая залив, и перешли по мосту через каменистую реку. Примерно через километр-полтора мы увидели указатель Orahovac. Если честно, город, после увиденного ранее, впечатлил меньше (разве что очень красивым был его вид на фоне гор, после того как мы прошли его насквозь и обернулись). Самый обычный курортный поселок. Обрывистый берег, покрытый деревьями,  вдоль всей дороги усеян припаркованными автомобилями, внизу – уже привычные спуски в воду с бетонными пляжами и шезлонгами, и довольно много отдыхающих и веселящихся под шумную музыку людей. Мы мечтали где-нибудь найти симпатичное место и пообедать, но увидели только обширное тусовочное заведение с очередным названием Galija (почему-то популярным в здешних местах) – и что-то не рискнули.

Дражен Врт

Еще около двух километров по практически несуществующей обочине трассы – и мы видим указатель Дражен Врт. Очень небольшое поселение, точно так же припарковано множество автомобилей, на пляжах – тусовка и музыка. Мы уже начали уставать, и как можно быстрее проскочили это место.

Пераст

Этап пути до Пераста оказался самым сложным. Времени было уже 5 вечера, до сего момента мы уже прошли минимум 10 километров по нестерпимой жаре, в самый разгар дня. Дорожный указатель сообщил нам, что надо пройти 5 километров до Пераста. Дорога еще раз свернула левее, огибая бухту, и солнце теперь светило нам прямо в лицо. Навстречу неслись машины, обочины у дороги почти не было, и мы старались идти как можно аккуратнее, постоянно контролируя дорожную ситуацию.

Наконец, 5 километров пройдены. У начала города трасса раздваивается. Все машины едут транзитом по верхней трассе, а дорога в город уходит вниз. Все машины “принудительно” паркуются на большой стоянке, указатель сообщает, что сквозное движение по городу запрещено с 8 до 24 часов. Такая же стоянка на выезде из города с другой стороны.

По нижней дороги вдоль набережной курсирует небольшой открытый шаттл-кабриолет, в который подсаживаются люди.

Мы первым делом нашли пляж (искать его было, в общем, и не надо) и с огромным удовольствием искупались. К сожалению, по всей береговой линии города мы не нашли никакого пляжного оборудования – переодевалок и туалетов, чтобы привести себя в порядок. Сам город произвел впечатления такого застывшего памятника старины, целиком живущего своим прошлым. Ощущение довольно снобистского образа жизни – все приезжие являются источником средств для жителей города, поэтому вдоль набережной мы не нашли ни одного демократического кафе или “конобы”, только рестораны со столиками, покрытыми белыми скатертями, и вышколенными официантами.

Владельцы лодок предлагали довезти до двух островов (основные туристические достопримечательности), цены по договоренности, но кажется, также недешево. Уже буквально рукой подать было до паромной переправы, мы видели снующие туда-сюда паромы вдали, но никто не хотел перевезти нас на лодке через бухту – видимо, это не входило в комплекс услуг. Мы решили попробовать подняться чуть выше от набережной, в центральную часть города, в надежде увидеть какое-то человеческое кафе, но в середине лестничного пролета наткнулись на сладкоголосую тетю, вопрошающую нас по поводу снятия “собы”, и поняли, что это частная лесенка и сквозного прохода по ней нет.

В итоге мы, уставшие и голодные, какие-то образом “обиделись” на этот не сильно приветливый город, и отправились на трассу ловить проходящий автобус, который, по словам переправщиков, должен ходить каждые 10 минут. Автобус, конечно же, появился не ранее чем через полчаса, зато довез прямо до Херцег Нови.

  

Мы проехали Рисан – довольно крупный город в западной части залива, про который пишут, что он был сильно разрушен в войну (поэтому ничего древнего в нем не сохранилось), и что он никогда не был портовым городом (судовладельцы и судостроение в нем почему-то не прижились). Проехали также довольно большую зону кемпингов с симпатичными пляжами. И поздно вечером, уставшие и голодные (но – гордые собой!:) вернулись “домой”, в Херцег Нови. Где сразу пошли в свою любимую Конобу “Рисан”, и впервые за день нормально поели.

Запись опубликована в рубрике Черногория с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.